Vom Gründer

Warum ich aufgehört habe, große Marken-Tier-Taschen zu kaufen: Die Sicht eines Sourcing-Agenten

9 Min. Lesezeit · geschrieben von Helia

Vor fünf Jahren besaß ich eine Mulberry Bayswater. Ich habe sie verkauft, nachdem genügend Sourcing-Reisen durch die Innere Mongolei, Suzhou und Laizhou mich gelehrt hatten, was die Faser tatsächlich war, woher sie kam und wofür das Markenetikett bezahlte. Die Tasche war nicht schlecht. Sie sah einfach nicht mehr wie das Klügste in meinem Schrank aus, als ich die andere Seite der Lieferkette gesehen hatte.

In sechzig Sekunden

• Fünf Jahre Sourcing-Reisen lehrten mich, dass die Faser, die in einem Designer-Studio ankommt, oft identisch aussieht mit der Faser, die in einer kleineren Werkstatt ein paar hundert Meilen entfernt ankommt. Dieselbe Art von Weber. Dieselbe Art von Qualität. Anderes Etikett.
• Der Studioaufschlag bezahlt für Design-IP, Einzelhandelsmiete, Marketingkampagnen und ein Rückgaberecht, das kleine Hersteller nicht immer erfüllen können. Keiner dieser Posten taucht im Material auf, das den Körper berührt.
• Ich habe aufgehört, Studio-Kaschmir, Marken-Seidentücher und Designer-Bast zu kaufen. Ich habe weiterhin die wenigen Stücke gekauft, bei denen die Designsprache das eigentliche Attraktivum war, nicht das Etikett.
• Was sich änderte, war nicht mein Geschmack – es war mein Zugang. Nachdem ich im Februar eine Kaschmirfabrik in der Inneren Mongolei und im Oktober eine Wollwerkstatt in Como besucht hatte, las sich der Preis nicht mehr als Qualitätssignal.
• Wildfool entstand, weil ich die vier Materialien, denen ich vertraut hatte – Seide, Kaschmir, Wolle, Bast – ohne den Studioaufschlag haben wollte, der mir nichts brachte.

Der Moment, in dem ich begann, Markenetiketten zu hinterfragen

Es war kein einziger Moment. Es war eine langsame Akkumulation, wie die meisten ehrlichen Erkenntnisse.

Wenn man genug Wochen in einer Fabrik verbringt, beginnt man, die Lastwagen zu erkennen, die an der Laderampe vorfahren. Man lernt, dass der im März von Ziegen auf einem bestimmten Plateau gekämmte Kaschmir in dieselben Behälter gelangt, unabhängig davon, welcher Bestellauftrag auf dem Ballenetikett gestempelt ist. Man sieht die Ballen herausgehen – einige für ein Fashion-Week-Studio in Mailand markiert, einige für eine kleinere Werkstatt, einige für eine Marke, die man erkennen würde, und einige für eine Marke, die man nicht erkennen würde. Die Faser ist dieselbe. Die Klassifizierung ist dieselbe. Die Geschichte ändert sich am Etikett.

Das erste Mal, dass es mir wirklich auffiel, sah ich meine Bayswater im Zug auf dem Heimweg von einer Sourcing-Reise an. Das Leder fühlte sich für mich anders an. Nicht schlechter. Nur weniger besonders. Ich hatte den vorherigen Monat damit verbracht, einer Wollwerkstatt in Como zuzusehen, wie sie Hosenstoffe für drei verschiedene Häuser mit drei sehr unterschiedlichen Preisklassen von Hand verarbeitete, und ich konnte nicht erkennen, wo sich der Aufschlag im Stoff versteckte. Die Tasche auf meinem Schoß hörte auf, ein Erbstück in meinem Kopf zu sein und wurde, ganz einfach, ein Lederrechteck mit einem eingenähten Etikett.

Was ich über Studio-Aufschläge gelernt habe

Designermarken schlagen die Fabrikkosten vor dem Einzelhandel etwa zwölf- bis zwanzigfach auf, so die Berichterstattung von CBS News über die gesamte Handtaschenbranche. Diese Zahl klang schockierend, als ich sie das erste Mal las. Im dritten Jahr der Sourcing-Reisen überraschte sie mich überhaupt nicht mehr.

Hier ist, wofür der Aufschlag tatsächlich bezahlt, und ich möchte ehrlich dazu sein, denn nicht alles davon ist Diebstahl:

• Design-IP, die wirklich originell ist. Ein Haus, das fünfzig Jahre damit verbracht hat, eine Hardware-Silhouette, eine Verschlussform, eine Sattelstich-Geometrie zu entwickeln – das ist es wert, dafür zu bezahlen, wenn die Designsprache das ist, was man wirklich will.
• Einzelhandelsfläche und das Erlebnis, einen Laden zu betreten. Die Miete in der Bond Street ist real. So auch das Personal, das die Tasche kennt, und das warme Licht über dem Leder und die verpackte Einkaufstasche, die man mit nach Hause nimmt. Wenn man das will, hat es einen Preis, und der Aufschlag bezahlt dafür.
• Marketing, das den kulturellen Moment schafft. Die Kampagnenbilder, die Prominentenplatzierungen, die redaktionellen Beziehungen. Der Aufschlag bezahlt den Platz der Tasche in der Konversation.
• Markenversicherung – lange Garantie, einfache Rücksendungen, Reparaturwerkstätten. Eine kleine Werkstatt kann selten den Reparatur- und Ersatzservice eines Traditionsunternehmens erreichen. Das hat auch seinen Preis.

Was der Aufschlag nicht kauft, ist das Material selbst. Die Faser, die Qualität, die Webart – diese existieren unabhängig vom Etikett, und der Unterschied zwischen einem Studio-Stück und einem Stück eines kleineren Herstellers liegt oft überhaupt nicht im Stoff, sondern in den vier oben genannten Punkten. Ob diese vier das Zwölf- bis Zwanzigfache der Fabrikkosten wert sind, ist eine persönliche Entscheidung. Ich habe meine getroffen.

Die vier Materialien, die mich gelehrt haben

Seide in Suzhou. Die Seidenindustrie in Suzhou wird von Familienbetrieben geführt, die seit Generationen weben. Ich habe genug Morgen in ihren Inspektionsräumen verbracht, um zu wissen, dass die Seide, die in einem Designerschalstudio ankommt, auf die gleiche Weise klassifiziert wird wie die Seide, die am Webstuhl eines kleineren Herstellers ankommt. Der zwölf Millimeter schwere Köper, der fällt statt zu falten, ist keine Spezialität eines Designerhauses. Es ist eine Materialspezifikation, und Suzhou produziert sie für alle.

Kaschmir in der Inneren Mongolei. Zwei Wochen in den Alashan-Fabriken im Spätwinter haben verändert, wie ich ein Strickwaren-Preisschild las. Der Kaschmir, der im März von den Ziegen kommt, wird nach Faserlänge und Mikronzahl klassifiziert, und die beiden besten Qualitäten gehen dorthin, wohin die Käufer, die bereit sind, dafür zu bezahlen, sie leiten. Die Fabriken kümmern sich nicht um das Etikett. Sie kümmern sich um die Bestellung. Ein Studio-Pullover und ein Pullover eines kleineren Herstellers derselben Mikron-Qualität haben die gleiche Wärme pro Gramm, den gleichen Griff, die gleiche Weichheit am Hals.

Wolle bei Como. Die kleinen Werkstätten außerhalb von Como veredeln Wollstoffe für einige der bekanntesten Modehäuser Europas und auch, am nächsten Webstuhl, für kleinere Marken, von denen die Presse noch nichts gehört hat. Ich habe gesehen, wie dieselbe Handveredelung auf demselben Stoff in zwei sehr unterschiedliche Preisklassen ging. Der Aufschlag der Studio-Marke bezahlt für das Design-IP und das Einzelhandelserlebnis. Der Stoff selbst ändert sich nicht.

Raffia in Laizhou. Die Küste von Shandong webt seit zweitausend Jahren Stroh und Raffia. Das Panama Gold Stroh von 1915 stammte von der gleichen Art Gras und der gleichen Art Webart. Die Frauen, die heute in Laizhou von Hand flechten, sind die Urenkelinnen der Frauen, die damals geflochten haben, und die Technik hat sich in einer Weise, die für die Struktur der Tasche wichtig ist, nicht geändert. Raffia-Taschen im Studio-Stil stammen oft aus denselben regionalen Webereien. Das Etikett und die Markenkampagne sind die Variablen.

Was ich trotzdem weitergekauft habe

Ich möchte ehrlich sein. Ich glaube nicht, dass alle Designer-Marken Diebstahl sind. Es gibt Stücke, die ich immer noch zum vollen Einzelhandelspreis kaufe, weil die Designsprache das eigentliche Attraktivum ist und ich für etwas bezahle, das ich von einem kleineren Hersteller nicht bekommen kann.

Ein Haus mit einer fünfzigjährigen Sattelstich-Tradition fertigt eine Ledertasche, die ich in einer kleineren Werkstatt nicht nachbilden kann. Dafür werde ich den Aufschlag bezahlen. Ein Taschenhersteller mit einer Hardware-Silhouette, die die Kategorie seit einem Jahrzehnt prägt – das ist Design-IP, und ein kleinerer Hersteller, der sie kopiert, wäre der faule Zug, den ich ebenfalls ablehne.

Der Test, den ich vor einem Designerkauf mache, ist einfach. Ist das Design etwas, das ein kleinerer Hersteller nicht herstellen könnte, oder nur etwas, wofür er sich nicht die Mühe gemacht hat? Wenn es das Erste ist, leistet der Aufschlag echte Arbeit. Wenn es das Zweite ist, bezahle ich für ein Etikett, das in eine Tasche eingenäht ist, die eine Werkstatt in Laizhou oder Como nach demselben Standard fertigstellen könnte.

Was ich nicht mehr gekauft habe

• Kaschmir im Studio-Stil ohne Fabrikgeschichte. Wenn eine Marke mir nicht sagen kann, woher der Kaschmir kam und welchen Mikrongrad er hat, gehe ich davon aus, dass der Aufschlag irgendwohin geht, wo nicht die Ziege ist. Das Mid-Luxe-Strickwarenregal war das Erste, was ich ausgeräumt habe.
• Marken-Seidenschals mit dem Logo-Druck vorne und in der Mitte. Suzhou produziert zwölf Millimeter schweren Twill für jedes Haus, das ihn bestellt. Der Druck und die Markenkampagne sind das, wofür der Aufschlag bezahlt. Wenn der Druck das war, was ich wollte, gut – aber ein schlichtes, ungefärbtes Seidentuch kostete mich ein Zehntel des Hermès-Äquivalents und fühlte sich im November genauso an meinem Hals an.
• Designer-Raffia-Taschen. Ich werde keine Namen nennen, aber einige der Studio-Raffia-Taschen, über die im letzten Frühjahr in redaktionellen Beiträgen berichtet wurde, stammen aus denselben regionalen Webereien wie die kleineren Hersteller. Die wichtigen Strukturelemente – Webdichte, Futterqualität, Hardware-Ehrlichkeit – waren nicht besser. Das Markenetikett war der Posten.
• Alles, was mir als Old-Money-Minimalismus von einer Marke verkauft wurde, die vor fünf Jahren noch nicht existierte. Die Ästhetik war real. Die Marke war neues Marketing in einem Traditionskostüm. Ich habe aufgehört, die Kostümsteuer zu zahlen.

Was das für Wildfool bedeutet

Ich habe Wildfool gegründet, weil die vier Materialien, denen ich vertraut hatte – in Suzhou gewebte Seide, Kaschmir aus den Fabriken der Inneren Mongolei, bei Como verarbeitete Wolle, in Laizhou handgeflochtener Bast – mir an der Quelle zur Verfügung standen und ich wollte, dass sie ohne den damit verbundenen Studio-Aufschlag erhältlich sind.

Es gibt keine Design-Studio-Steuer im Preisschild. Es ist keine Einzelhandelsmiete eingerechnet. Es gibt keine Ausgaben für Prominentenplatzierungen. Es gibt die Faser, den Weber, die Werkstatt und die geringen Betriebskosten, um das Stück von dort zu Ihrer Tür zu bringen. Die Faser ist dieselbe wie die, die in Studio-Stücken zum vierfachen Preis vorkommt. Das Preisschild ist der Punkt, an dem sich die Geschichte ändert.

Die vier Materialien, in ihrer aktuellen Form, finden Sie unter /collections/all.

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie die Marke jemals vermisst?

Etwa sechs Monate lang, ja. Die Bayswater war jahrelang ein Teil meines Schranks, und sie zu verkaufen, fühlte sich an, als würde man eine kleine Flagge fallen lassen. Was ich vermisste, war nicht die Tasche – es war das Signal, das sie in bestimmten Räumen aussendete, und die einfache Antwort, die sie auf die Frage gab, was man tragen sollte. Beides verlor sich, als ich begann, Stücke zu tragen, denen ich in Bezug auf die Materialien mehr vertraute.

Glauben Sie, dass alle Designer-Taschen überteuert sind?

Nein. Ein Haus mit einer wirklich originellen Designsprache, einer fünfzigjährigen Hardware-Tradition oder einer Lederqualität, die noch kein kleinerer Hersteller repliziert hat, ist nicht überteuert – sie verlangen für den Teil der Arbeit, den der Aufschlag bezahlen kann. Die Stücke, die ich für überteuert halte, sind diejenigen, bei denen das Design generisch ist, das Material Industriestandard ist und der Aufschlag hauptsächlich für das eingenähte Etikett bezahlt wird.

Wie erkennen Sie, welche Designermarken ihren Aufschlag verdienen?

Der Test, den ich mache, ist, ob ein kleinerer Hersteller dasselbe Stück nach denselben Spezifikationen fertigstellen könnte. Wenn ja, bezahlt der Aufschlag für Einzelhandel und Marketing. Wenn nein – wenn es eine echte Design-IP, eine Hardware-Silhouette oder eine Handwerkstechnik gibt, die noch nicht migriert ist – leistet der Aufschlag Arbeit, die der Käufer wünscht. Beide Antworten können die richtige sein. Die Ehrlichkeit liegt darin zu wissen, welche man kauft.

Welches Stück war am schwierigsten aufzugeben?

Der Marken-Seidenschal, den ich zehn Jahre lang getragen hatte. Er war mit so vielen Reisen und kleinen Momenten verbunden, dass sich der Verkauf anfühlte, als würde man die Vergangenheit bearbeiten. Ich behielt die Erinnerung und ersetzte das Objekt durch ein schlichtes, ungefärbtes Seidentuch von einem Hersteller aus Suzhou, dem ich vertraute. Das Gefühl am Hals war dasselbe. Das Preisschild war ein Zehntel. Die Erinnerungen leben in mir, nicht in der Seide.

Warum gerade diese vier Materialien?

Es sind die vier, mit denen ich die meisten Wochen an der Quelle verbracht habe – Seide in Suzhou, Kaschmir in der Inneren Mongolei, Wolle bei Como, Raffia in Laizhou. Ich vertraue den Werkstätten, ich kenne die Qualitätsstufen und ich kann die Familien nennen, die weben. Es gibt andere Materialien, die ich respektiere – japanische Baumwolle, toskanisches Leder, französisches Leinen. Sie werden ihren Platz verdienen, wenn ich dieselbe Zeit in diesen Räumen verbracht habe.

Der Kleiderschrank ist ein stilles Register dessen, worauf man vertraut. Meiner sah im Jahr, als ich mit dem Sourcing anfing, ganz anders aus als im Jahr zuvor. Die Tasche, die ich verkauft habe, bezahlte die Reise, die mir lehrte, warum ich sie verkauft habe – eine kleine, zufällige Art von Gerechtigkeit. Was ich jetzt trage, ist leichter, und das nicht, weil die Materialien weniger wiegen.

— Helia · wildfool.life